Avez-vous déjà traversé une cour de récréation surpeuplée la veille des vacances par temps orageux alors que les enfants sont livrés à eux-mêmes depuis des heures?
Si l’expérience vous a parue intéressante, je vous conseille d’y retourner avec un beau jouet (genre coccibeille), objet de convoitise que le père Noël a oublié de leur apporter.
Le niveau sonore est difficilement supportable, ils crient, ils klaxonnent sans cesse, les hauts parleurs hurlent, ils chantent, ils dansent, ils prient, s’agrippent à votre bras, ils se battent, se volent les uns les autres, mentent sans aucun scrupule, tous les coups sont permis et c’est la loi du plus fort.
Ça grouille en permanence, cette traversée est charmante si on observe ces enfants curieux et rêveurs jouer, chanter, vivre sans penser à demain, mais elle peut aussi être infernale si on regarde ces enfants violents, voleurs, menteurs et fatalistes.
Ils acceptent leur réalité sans chercher à l’améliorer, les règles d’hygiène élémentaires qui leur permettraient de vivre mieux ne sont pas respectées, ici tout le monde fait ses besoins dans la rue avec les porcs, les chiens, les singes, les chèvres, les vaches…, les eaux usées stagnent dans les villes alors que le moustique est le vecteur de la malaria, la dengue et l’encéphalite japonaise.
La vie est ici synonyme de souffrance et est acceptée comme telle, la religion hindoue est basée sur l’idée que le but de la vie est de sortir du cycle infernal des réincarnations pour pouvoir enfin quitter cette terre en accédant au nirvana.
Les hindous semblent ne vivre que pour pouvoir enfin mourir, en espérant que toutes les offrandes faites aux multiples divinités (et aux prêtres !) amélioreront suffisamment leur karma pour atteindre le nirvana.
Certains cherchent cependant à apporter des améliorations au niveau de la corruption qui gangrène le pays, de la condition de la femme, de l’exploitation des enfants, de l’hygiène ou du système des castes, mais leur mise en place semble inespérée, le problème n’étant pas financier mais culturel. Toutes ces idées ayant été apportées en Inde par Gandhi (assassiné en 1948) sans pouvoir être appliquées.
La société indienne est par nature inégalitaire, la place de chacun étant déterminée à la naissance par son sexe et sa caste, et tous nos autres gentils principes comme l’honnêteté et la liberté individuelle sont ici déplacés.
Contrairement aux pays musulmans que nous avons visités auparavant dont les bases sont les mêmes que notre culture judéo-chrétienne, la religion hindoue est si différente que même une athée ne s’y retrouve pas ! Pour comprendre l’Inde, je pense qu’il faut des années, pour l’accepter telle qu’elle est sans fermer les yeux je crois qu’il faut y être né.
Donc voilà, après mes impressions, je vais vous raconter un peu ou j’en suis dans mon monde.
Je suis à la frontière népalaise, dans le bureau orné d’un autocollant anti-corruption (le premier que je vois en trois mois) d’un fonctionnaire qui m’offre thé, pâtisseries, un coin de table pour vous écrire et surtout la tranquillité impensable à l’extérieur en compagnie des militaires qui ne connaissent de l’anglais que le mot sex. Ivan qui est aussi malade doit me rejoindre ici.
Je vous ai laissé à Bundi, havre de paix où nous sommes restés plus de trois semaines, histoire de reprendre des forces, de faire de belles rencontres, puis de retomber malade.
Dès le premier jour de vélo, je me fais caillasser par des enfants pour leur avoir refusé de l’argent, personne ne réagit dans le village, le retour dans la « vraie Inde » est dur, j’avais presque oublié à quel point c’était difficile pendant nos « vacances » à Bundi.
Les jours suivants ne sont guère plus encourageants, les gens bien intentionnés que nous rencontrons restent indiens, c’est à dire qu’ils n’ont aucune idée de notre notion de vie privée, qu’ils s’imposent dans notre chambre et qu’il est bien difficile de les en déloger alors que l’on tombe de sommeil après une dure journée sous le soleil, car l’été est bien arrivé , il fait très très chaud .À deux reprises, nous sommes invités, mais dans le premier cas, on nous a posé un lapin, et dans le second, le RDV étant sur le lieu de travail de notre nouvelle connaissance , il est là mais nous ignore. On en a déduit que les indiens comme les enfants font des projections sur ce qu’ils aimeraient faire, ce qui ne veut pas dire qu’ils le feront.
Pour les gens moins bien intentionnés, c’est toujours la même chanson, avec les faux policiers qui nous demandent si nous avons des dollars, les commerçants qui refusent de rendre la monnaie (donnez un bonbon à un gamin et demandez lui de vous en rendre la moitié!), le prix des chambres qui augmente au moment de payer…
Bref, on nous prend pour de gros pigeons à roulettes prêts pour être plumés, et dans tous les cas ce manque de respect me dérange.
J’ai pris la décision d’arrêter de pédaler ici car je n’ai plus de plaisir à le faire, essayez de rouler avec une corne de brume dans les oreilles, par quarante degrés en mangeant la poussière pendant que les camions et bus vous poussent dans les fossés et sachant que tout arrêt sera pénalisé par un attroupement de 50 à 100 personnes cherchant à tripoter vélos, sacs et cyclistes.
Je veux donc partir pour le Népal plus rapidement, d’autant plus que nous aurons tout de même passé trois mois en Inde même si j’ai roulé moins que prévu à cause des difficultés et de ma santé car j’ai été malade pendant presque tout notre séjour ici.
Ivan refuse de prendre le bus ou le train, mais il avance plus vite seul donc ma décision lui permet aussi de rouler à son rythme en accélérant un peu la cadence.
Sur la route entre Bundi et Shivpuri, nous avons visité le parc Ranthambor, et si les tigres ont fait les timides, nous avons pu observer les antilopes, les daims, les singes et de nombreuses variétés d’oiseaux, de plus les paysages étaient magnifiques.
Puis à Gwalior, j’ai visité la citadelle et surtout les monumentales statues jaïnes taillées dans le roc surplombées de colonies d’abeilles. Par contre, je n’ai pas apprécié le vol de mon rétroviseur par le personnel de l’hôtel ou devoir payer 25 fois le prix indien pour les entrées aux sites touristiques.
J’ai zappé Agra et son Taj Mahal que j’avais déjà visités lors de mon premier voyage et suis partie directement en train pour Bénarès, ici la ville se nomme Varanasi, mais je dis Bénarès uniquement pour continuer ma série B (…Bombay,Bundi…).
Les 15 heures de voyage sont longues pour faire 600km avec le personnel du train qui me harcèle pour obtenir des bakchichs en échange de l’acceptation de mon vélo dans le wagon.
La situation est due au fait que mon vélo aurait du se trouver dans le wagon des bagages avec un ticket spécial si la personne à qui j’avais acheté mon billet en précisant que je voyageais avec un vélo ne m’avais pas répondu « no problem » tout en m’indiquant un mauvais numéro de quai.
J’ai mis fin au chantage en prenant les employés en photo et en promettant de les dénoncer au méga-sur-chef de la gare de Varanasi si ils ne cessaient pas. Ils seront pourris jusqu’au bout en me faisant croire que je ne suis pas arrivée dans la bonne gare à Varanasi et que je dois encore rester dans le train.
Je ne sais pas quel sort m’était réservé après le terminus en leur compagnie mais j’ai demandé aux voyageurs sur le quai le nom de la gare, qui était la bonne, et je suis enfin sortie du train avec la coccibeille qui avait terminé sa nuit dans les toilettes après 6 déménagements inutiles.
Malgré la nuit agitée que je viens de vivre, les retrouvailles avec la ville sainte ouverte sur le fleuve sacré, le Gange, sont aussi belles et mystérieuses que notre première rencontre il y a 4 ans.
J’y reste une semaine, avec une promenade au lever du soleil sur les ghâts tous les matins pour voir la ville s’éveiller et respirer.
Les ghâts sont ces marches qui bordent le fleuve, chaque communauté vient y faire ses ablutions à l’endroit qui lui est réservé, si le Gange accepte sans différenciation les offrandes, les égouts, les cadavres, les déchets chimiques et industriels de tous, les hommes eux ne se mélangent pas sur ses rives.
Le spectacle est surprenant, les fidèles viennent se purifier dans le Gange qui a la propriété de vous refaire un beau karma tout neuf en vous décrassant l’âme de vos péchés accumulés même lors de vos vies antérieures ! C’est pas magnifique?
La ferveur religieuse et le culot des profiteurs y sont sans limites, le petit commerce des gourous, des astrologues, des vendeurs d’offrandes bat son plein.
C’est aussi ici que les Indiens viennent de laver (pas que l’âme: avec du savon), se faire raser crâne et barbe, se faire masser, lessiver leurs habits, faire boire leur bétail ou pêcher.
Ce lieu de vie est aussi le rendez-vous des morts qui après avoir traversé les ruelles de la ville le visage découvert sur un brancard porté par les hommes de la famille sont incinérés sur les bûchers sous les regards de leurs proches (mais pas des femmes car elles risqueraient de pleurer et d’empêcher l’âme du défunt de s’élever), des faux prêtres-guides avides de roupies, de vrais touristes échoués là lors d’une promenade, des porteurs de bois qui alimentent le feu, des chiens et des orpailleurs qui attendent les restes.
Les êtres les plus purs comme les vaches, les nouveau-nés ou les sâdhus sont dispensés de crémation et sont eux directement livrés aux eaux du fleuve.
L’argent et la mort qui sont des sujets tabous pour nous sont ici naturellement exposés.
En arrivant à faire abstraction des loueurs de barque, des vendeurs de cartes postales, des rabatteurs qui veulent vous emmener dans un commerce ou un hôtel, des faux guides, des sâdhus qui réclament de l’argent en échange de clichés, des astrologues et autres vendeurs de tikka (troisième œil), la promenade est riche de belles images et est un voyage à elle seule, je me sens déconnectée, ma réalité n’est pas la leur même si nous évoluons dans le même espace.
Le spectacle est encore plus irréel le soir lors de la cérémonie du pûjâ à la nuit tombée, sept prêtres officient face au Gange dans une chorégraphie parfaite au son assourdissant des cloches et tambours.
Ils sont beaux tous ces enfants qui s’activent, vivent et meurent avec le fleuve, j’ai l’impression qu’ils jouent à un jeu dont je n’ai pas compris les règles.
Pendant que je me promène à Varanasi, Ivan continue sa route de cycliste pur et dur par 40 degrés, ce qui lui vaudra une grosse insolation et cinq jours de fièvre, je vais donc le retrouver à Sitapur, pour voir si il faut l’achever ou juste l’assister un peu.
Le voyage est tout aussi problématique que le précédent, je vous passe les détails mais j’ai passé 4 heures entre cinq guichets de la gare pour obtenir cette fois-ci un billet pour moi et un pour le vélo qui devait me suivre dans un autre wagon pour finalement réussir à le retrouver cinq jours plus tard allégé de tout ce qui pouvait se démonter sans outils.
Il a fallu que j’explique que je n’avais pas l’intention de quitter la ville sans mon vélo et que je voulais faire une déclaration à la police pour qu’il arrive miraculeusement le lendemain.
Je pense que certains touristes en fin de visa doivent leur abandonner leurs biens, ils sont mal tombés, j’avais du temps puisque j’attendais qu’Ivan puisse reprendre la route et je suis aussi têtue qu’eux.
Donc voilà, nous quittons l’Inde, heureux d’avoir vécu ces trois mois au pays des enfants qui remettent en cause tous nos fonctionnements, mais aussi heureux de le quitter pour retourner dans un monde qui nous semble plus accessible: le Népal.
Yakarouler 